洪武初年定庶人婚嫁，准许服用九品冠服。洪武三年（1370年），明政府复制四方平定巾，颁行天下 ，改用四带巾为四方平定巾，穿杂色盘领衣，不许用黄。后来又取六瓣瓜拉帽（即后世的瓜皮帽 ）象意六合一统，为庶民戴用，但不准许用顶。后又颁示十三布政使司毕裹网巾。庶民即使身为乡中正、副乡约，仍不能服冠，只许服耆老幅巾。还明文申禁，男女衣服，不得潜用金绣、锦绮、纻丝、绫罗，只许用绸、绢、素纱，靴不得裁制花样、金线装饰，规定农民只许穿用绸、纱、绢、布。若是农夫可戴斗笠、蒲笠出入市井，老农的衣制，袖长要过手；庶人衣长，离地5寸，袖长过手６寸，袖桩广１尺，袖口５寸。二十五年（1392年），又下令，庶民不许穿靴。
明代统治者对庶民服饰的规定是很严厉的，如有违制或僭越，则严惩不贷。除官民界限外，还有良贱之别。明代视商贾为下贱，这在服饰制度中也有体现。农民之家许穿绸纱绢布，而商贾之人却只许穿绢布，不许穿用绸、纱。并明确而严格的规定，如农民之家有一人为商贾，就不许家人穿绸纱。
再如正德年间的一项服饰制度规定，将商贾与仆役、娼优列为一等。据明人记述，这亦是国家于此亦寓重本抑末之意。（何孟春《纪录汇编》卷一五三）
一般妇女的服饰及其头饰妇女的服饰，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。服饰的基本式样，大多仿自唐宋，一般为右衽，恢复了汉族古老而悠久的服饰传统与习俗。一般普通妇女的礼服，最初只能穿紫色粗布，不准用金绣。袍衫只能用紫、绿、桃红等浅淡颜色，不许用大红、鸦青和黄色，带用蓝绢布制作。背子的用途更为广泛，其基本形式，大体与宋代相同。普通妇女的便服背子的式样为直领、对襟、小袖。而所谓的妇女服装比甲，是一种无袖、无领的对襟马甲，其样式较后来的马甲为长。据传，它产生于元代，初系皇帝所服，后才普及到民间，转而成为一般妇女的服饰。到明代后期，大多青年妇女盛穿比甲，且形成为一种风气。明代妇女下裳全穿裙，穿裤者较为少见。裙子的颜色，初尚浅淡，即使有纹饰，但却不十分明显。至崇祯初年时，裙子多尚素白。裙幅初用６幅，旨在遵循古仪，所谓裙拖六幅湘江水，就是指此而言。然而到明末时，裙幅开始用８幅，腰间有细褶数十，行动时辄如水纹。女子裙上的纹样，颇为考究。
据称有一种浅色画裙，名叫月华裙，裙幅共有10幅，腰间每褶配用一色，轻描淡绘，色极淡雅，风动色如月华，由此而著称于世。此外还流行凤尾裙和百褶裙。凤尾裙是用绸缎裁剪成大小规则的条子，每条绣以花鸟图纹，另在两畔镶以金线，碎逗组合而成的。百褶裙，主要以整缎折而成。明代统治者对奴仆、婢女及伶人、乐妓的服饰也有严格的规定。如限令大婢女，只准穿用绢布制作的狭领长袄和长裙；小婢女，只许穿长袖短衣和长裙。而伶人、乐妓，常服则只许服用带有污辱含义的绿色巾。
至于乐妓只戴明角冠，皂背子，不许与庶民妻同。这表明明代庶民各阶层妇女的服饰也有严格的等级划分与规定。明代妇女着履习俗，除具有时代风貌与特征外，基本沿用前代旧俗。如按照汉族的传统习俗，妇女大多缠足，穿用的鞋曰弓鞋，以香樟木为高底。如木在外边的叫外高底，有杏叶、莲子、荷花 等名称。而木底在里边的一般则称里高底，又称道士冠。老年妇女则按习惯多穿平底鞋，时谓之为底而香。明代妇女的发式，虽不及宋代妇女发型丰富多采和多样，但至嘉靖以后，变化较多。有的妇女将头髻梳成扁圆形状，在发髻的顶部，装饰上以宝石制成的花朵作饰物，时称桃心髻。之后，又有将发髻梳高，以金银丝挽结，远远望去，如同男子戴纱帽，顶上有珠翠装点着。自此，发髻式样名目愈来愈多，花样不断翻新，样式也从扁圆趋向于长圆，故有桃尖顶髻、鹅胆心髻等名称。更有返朴思古，摩仿汉代堕马髻者，梳头时将发朝上卷起，挽成一个大髻，垂于脑后。在明代画家的仕女图中，即可常见这种髻式。对此，明万历年间出版的刻本小说插图里，就有不少反映。如富春堂唐氏刻本中的《十义记》、《南西厢记》及继志斋陈氏刻本中的《红拂记》等书中的插图，便刻绘了诸多明代妇女及各式发型的形象。在年轻的妇女中，还有戴头箍的风尚。头箍系由原来的包头演变而来，最初以综丝，结成网状，罩住头发。随着时代的发展进步，又出现了纱头箍和熟罗头箍。头箍的形式，初期尚阔，后又行窄，即使在盛暑季节，仍有人戴此。说明它的作用已不限于束发，而变成了装饰。据明代文献记载：头箍裹额的额帕冬季为乌绫，以为御寒；夏季则改用较薄的乌纱，每幅阔约二三寸，长四至六寸；后改用全幅，斜折至阔三寸，由前向后，裹于额上，至后再两抄向前作方结。
明末，额帕多用二幅，每幅方尺许，斜折阔寸余，一幅施于内，另一幅覆于外，又作方结加于外幅的正面。如此日日戴上卸下，较为麻烦，所以妇女们便根据自己的发额头围的大小剪裁，夹衬较厚的锦帛，一般用乌绒、乌绫、乌纱等制作的头箍，又称为乌兜。用时，一戴即可，极为便捷。明人沈石田诗中所云的雨落儿童拖草履，晴干嫂子戴乌兜，即指此物。富贵权豪势要之家的妇女在头箍和乌兜时，常点缀金玉珠宝翡翠作为炫饰。如在藉没权奸严嵩的家产中便记有金厢珠宝头箍七件、金厢珠玉宝石头箍两条。《金瓶梅》中也曾多次提及妇女头戴这类头箍。在第七十七回中，叙述富商西门庆勾搭贲四嫂，他急急钻进贲四嫂家中，见他勒着翠蓝销金箍儿。清人李斗在《扬州画舫录》中提及的貂覆额及渔婆勒子等头饰饰物均是由此演化而来的。明代妇女发髻上的装饰饰物，除上述之外，见于史籍的还有金玉梅花、金绞丝灯笼簪、西番莲梢簪、犀玉大簪、点翠卷荷、珠翠鬓边花和 金累丝镶嵌青红宝石珍珠长春花头面 等名色。而且各种发饰常配套使用，这从抄没严嵩家产中收缴的各种名目的发饰之物可见一斑。
据《天水冰山录》载：内有金厢（镶）珠玉首饰二十三副，计284件；金厢（镶）珠宝首饰159副，计1803件。其首饰名称有金厢玉宝寿福禄首饰一副，金厢玉凤顶珠宝首饰一付，金厢玉孔雀牡丹首饰一副，金厢玉累丝佛塔首饰一副，金大珠八仙首饰一副，金厢摺丝灯笼狮象珠首饰一副，金厢珠宝蟾宫桂兔首饰一副，金厢三顾草庐首饰一副，金厢张骞乘槎珊瑚首饰一副，金厢玉蟹荷叶首饰一副等等。由此可知：每副皆由多件构成一组，当是发饰有成套使用之习的估证；首饰材料弥足珍贵，如大珍宝、大宝石、珊瑚等皆系珍稀之物；首饰工艺精湛，因为制作金镶珠宝、金累丝等，非有高明技艺，不能造就；首饰名目之多，题材之广泛，在发饰上，将花草、鸟禽、动物、人物、楼阁、佛塔以及三顾茅庐等历史故事浓缩于其中，这是空前绝后的。此外假髻，又称鬏髻，也是明代妇女常用的发饰之物。《三冈识略》中载：余为诸生时，见妇人梳发高三十寸许，号为‘新鲜’。年来渐高至六、七寸，蓬松光润，谓之‘牡丹头'。皆用假发衬垫，其垂玉，不可举首。这种假髻大多摩仿古制装饰，所以玉丹邱在《建业风俗记》中说，它就是《周礼》所称的编。它一般用铁丝织圜，外编上发，做成一种固定的装饰物，时称为鼓.鼓要比原来的发髻大概要高出许多，戴时罩在髻上，以簪绾住头发。到了明末，这类发饰的样式更加丰富多样，如有 罗汉鬏、懒梳头、双飞燕、到枕松等各种不同名目。在一些首饰铺店里，甚至还有各种现成的饰物出售。甚至到了明初，这些发型和饰物，仍为广大妇女所喜好与饰戴。
来源:国学网
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