法國史上第四個榮獲米其林三星的女主廚安索菲碧克(Anne-Sophie Pic)，日前受邀到新加坡展示自己的廚藝，這位名廚世家的公主說起話來輕聲細語，但在她溫柔婉約的外表下卻有著堅毅的決心，她也再次擦亮家傳餐廳的招牌。
(網路圖片)
最近在全球迅速竄紅的安索菲碧克，為繼1968年之後法國首位獲得米其林三星的女性主廚，其位於法國里昂的米其林三星Pic餐廳，為家傳百年餐廳，曾經失去一顆星，但卻在安索菲接手努力重整後再度奪回Pic餐廳米其林三星的榮耀。
安索菲碧克表示，「你總是得做更多去證明你自己做得到。」
輕輕地在剛做好的舒芙蕾上加上鮮奶油，安索菲碧克的細心與巧手在廚藝上盡顯無疑，出身法國名廚世家，碧克的祖父和父親都曾拿過米其林三星，但安索菲卻得比別人更努力。
雖然家學淵源，但她原本並未想接下家族企業，而是臨危受命。安索菲碧克表示，「我爸那時快死了，哥哥又和家人吵架搬走，我突然得和我丈夫接下家族企業，當時我根本別無選擇。」
28歲接下家傳餐廳的安索菲在廚房從頭學起，在紮實的廚藝背後她還發揮她的想像力，做出創意料理，如今，這家百年餐廳再度奪回米其林三星的榮耀。
米其林三星是什麼？
出現在《米其林指南》上的餐館至少先要獲得到一副刀叉的標記，這種標記是指南對餐館的基礎品評標準，從最高的5副到1副不等，表明餐館的舒適度。這是根據餐館的硬體設施、傢俱用品、服務、清潔程度和周圍環境的維護來評定的。有的餐館前有一個米其林小人頭像，這是「必比登美食家」標誌，表明這家餐館價廉物美。
(網路圖片)
在此之上的評選，才是米其林星級，從一顆星到最高的三顆星，主要針對的是烹飪水準。《米其林指南》對星號是這樣定義的：一顆星是同類飲食風格中特別優秀的餐廳；兩顆星餐廳的廚藝非常高明，值得繞道前往就餐；而獲得三顆星的餐館則有令人永誌不忘的美味，值得你打飛機的前去用餐。這樣的餐廳通常已經過米其林至少數年的觀察，如果水準一直保持高水平，才最終能得到三顆星。
星級的評判要素為餐廳所使用的原材料的素質、烹飪時採用的技術、不同味道是否很好地融合、烹飪的一致性和創新性，以及是否物有所值。星號在一本指南中顯得非常稀疏，兩顆星以上的餐廳對裝修和服務也有特別嚴格的要求，處於這個級別的餐廳至少擁有4副以上的刀叉標誌。
(米其林三星前菜：網路圖片)
米其林監察員是誰？
《米其林指南》被譽為歐洲的美食聖經，在餐飲業具有勿庸置疑的權威性，出版它的正是那家叫做米其林的輪胎公司。
1900年，在公司創始人安德裡·米其林的倡導下，米其林輪胎公司推出了一本簡易方便的手冊。起初它主要是為駕車者提供一些實用資訊，比如關於車輛保養的建議、行車路線推薦以及酒店、餐館的地址等等。後來這本紅色封面的小冊子開始為法國的餐館評定星級，因其嚴謹的評審制度而得到讀者的信任，並由此著名。
能成為《米其林指南》的監察員人都是美食的行家，他們的工作永遠遵循以下四條原則：
1. 隱瞞身份親臨餐館或者酒店用餐、住宿，品評打分
2.保證出現在指南上的任何一家餐館、酒店都經過精心挑選；
3.由己方支付帳單；
4.每年更新指南，保證信息的準確性。
(米其林三星甜點之一：網路圖片)
(米其林三星甜點：網路圖片)
(裹在白巧克力中的冰淇淋球，不斷冒乾冰，米其林三星甜點之一：網路圖片)
在上個世界的後半葉，《米其林指南》對餐廳、酒店的評選範圍從法國擴展到整個歐洲，從愛爾蘭到土耳其，從瑞典到阿爾巴尼亞都留下了神秘的米其林監察員的足跡。
《米其林指南》現有70名專職監察員，他們的身份對外是保密的，惟一出名的是他們傳統與苛刻的共性。以餐廳評星為例，從一進門開始，就施展起眼觀六路的本領：裝修品位怎樣、餐具的質量怎樣、侍者的態度是不卑不亢，還是過分熱情？甚至服務的姿態都被他們看在眼裡，其後才是針對烹飪和裝盤技巧的一系列評判。每個監察員平均每年對餐館作240個品餐，130個住宿檢查，大約完成800個左右的參觀檢查。對於有星級的餐館或酒店的光顧會更頻繁些，如果有必要，他們會在一年內對同一家餐館進行12次品餐。
米其林神經過敏症
評上星級，對一家餐館來說是無限風光的事，主廚也感到很榮耀，多一顆星或者少一顆星都會影響到餐館在下一年的聲譽和生意。要是和很多餐館一樣，一直評不上星倒也罷，被降星，那真是頂頂丟臉的事情。
有一家在幾十年間都保持了三星的餐廳，突然有一年降為兩星，餐廳主廚就為此自殺了。星級餐廳的工作人員無不是神經緊張，服務員和廚師整日如芒在背，在毫不知情的情況下等來神秘人物頂多一月一次的光臨。英國一位一星級餐廳的廚師就談到，隨著他對日本料理的興趣增長，好幾次他想嘗試改變餐廳的風格，都作罷了，因為不知道這種嘗試能否討得監察員得歡心。
来源:看中國
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